Надо сразу сказать, что нерезкость бывает двух видов — одна из них обусловлена движением объекта, другая — движением камеры. Как экспериментальному фотографу, вам надо иметь специальные знания, чтобы контролировать нерезкость обоих видов и правильно использовать ее для получения определенных эффектов при съемке с длительными выдержками.

Минимизация дрожания камеры Первым и самым важным является вопрос дрожания камеры. «Дрожание» камеры — это непреднамеренное ее движение, оказывающее негативное влияние на резкость изображения. Если затвор открыт в течение очень длительного времени (какого именно, это зависит от фотографа), изображение может казаться «трясущимся». И хотя движение камеры — это такой метод, который вы можете использовать сознательно для определенных целей (мы будем подробно обсуждать это в следующих главах), делать это нужно очень продуманно, постоянно контролируя процесс. Некоторые фотографы не могут справляться с дрожанием камеры при выдержке 1 /60 секунды и больше, например, хотя это дрожание обычно нежелательно. В какой-то мере делу может помочь встроенный стабилизатор, но все-таки для успеха дела самое главное — уметь держать камеру должным образом и знать свои ограничения. Как часто бывает в фотографии, возможно, вам придется искать компромисс между скоростью затвора, наиболее удобной для стабильного держания камеры, и скоростью затвора, необходимой для получения хороших результатов при съемке экспериментальных фотографий с движением объекта.

Орудие труда

Чтобы полностью исключить дрожание камеры, используйте штатив и спусковой тросик. Использование штатива гарантирует устойчивую платформу, а применение спускового тросика исключает любую возможность движения камеры, вызванного нажатием на кнопку спуска.

Однако после установки штатива многие фотографирующие как будто привязываются к этому положению с ограниченными возможностями для движения камеры. Конечно, вы можете взять штатив и установить его где-нибудь в другом месте, но это требует времени. Впрочем, есть немало фотографов, которые умеют очень ловко работать со штативами.

Не забывайте, однако, о том, что вам вовсе не обязательно покупать дорогие фотопринадлежности. Некоторые фотографы просто устанавливают свои камеры на полки или столы и получают неплохие результаты.

Скорость затвора и фокусное расстояние

При такой съемке, когда фотограф держит камеру в руках, скорости затвора должны быть тем больше, чем больше фокусное расстояние используемого объектива. Это объясняется тем, что телеобъектив, например, увеличивает изображение, а также нестабильностью ваших рук. Есть одно старое верное правило для камер с полноформатными сенсорами — величина «безопасной» скорости затвора при съемке с фотоаппаратом в руках без специальной стабилизации близка к величине, обратной фокусному расстоянию используемого объектива. Не пугайтесь, все не так сложно, как кажется. Например, хотя при съемке с нормальным 50-мм объективом вы можете стабильно держать камеру при выдержке 1 /60 секунды (60 это ближайшее к 50 значение знаменателя в шкале выдержек полной ступени), но при фотографировании с 200-мм объективом вам надо устанавливать выдержку 1 /250 (250 это ближайшее к 200 значение знаменателя в шкале выдержек полной ступени).

Техническая тонкость. В случае с большинством цифровых зеркальных фотоаппаратов, ориентированных на широкого потребителя, это правило немного меняется. Так как сенсоры меньшего размера в большинстве цифровых фотокамер эффективно увеличивают сцену, вам следует отходить на одну ступень от обратной величины фокусного расстояния. 1/60 секунды безопасно для 35-мм камеры с 50-мм объективом. На одну ступень быстрее, чем 1 /60, это 1 /1 25. Эта именно та величина, которую вам надо использовать для предотвращения дрожания камеры при съемке цифровой камерой с 50-мм объективом и APS-C сенсором. Поэтому для определения безопасной скорости затвора в этом случае нужно взять величину, обратную фокусному расстоянию используемого объектива и удвоить знаменатель. Как видите, все очень просто.

Контроль стабильности

Во многих цифровых фотокамерах есть функция контроля стабильности, которую можно включать или выключать. Она минимизирует движение камеры, и в установке по умолчанию обычно включена. Стабилизатор может позволять вам фотографировать с выдержкой, на две или три ступени превышающей «безопасную» выдержку для съемки с фотоаппаратом в руках. Так, например, если 1/125 (для нормального объектива) — это стандартная «безопасная» скорость затвора, то со стабилизатором даже новичок сможет фотографировать при 1/30 секунды (на две ступени медленнее).

Я рекомендую использовать контроль стабильности в большинстве тех случаев, когда фотограф при съемке держит камеру в руках. Этот контроль часто помогает устранять небольшие толчкообразные движения, а если вы преднамеренно передвигаете камеру или панорамируете, делает ваши движения более гладкими. Конечно, если вам нужен эффект стаккато, вы всегда можете отключить стабилизатор, чтобы увидеть, каков будет результат.

Стабилизатор поможет вам контролировать стабильность камеры, но он ничем не сможет помочь в случае с движением объекта.

Съемка с рук

Съемка с рук в отличие от съемки со штатива позволяет вам быстрее реагировать на ситуацию, а также без усилий и напряжения двигать камеру в любом направлении. Кроме того, съемка с рук гораздо более естественна и непосредственна, чем фотографирование со штатива. Если вы сможете научиться устойчиво держать камеру в руках, то получите удивительную маневренность и гибкость, столь необходимые для вашей экспериментальной работы. Набравшись опыта, вы сможете фотографировать с рук даже при скорости затвора 1/2 секунды (с использованием стабилизатора). Ниже приведено несколько практических советов и рекомендаций.

1. Правильно нажимайте кнопку спуска. Казалось бы, чего тут сложного, но то, как вы нажимаете на кнопку спуска, может сильно повлиять на качество сделанных вами фотографий. Смысл заключается в том, чтобы перемещать кнопку, а не камеру. Это означает, что вам надо аккуратно класть палец на кнопку спуска и осторожно нажимать так, чтобы двигалась только она. У вас должен двигаться только этот палец, а не вся рука или камера.

2. Как держать камеру. Аккуратно держите камеру в руках так, чтобы она опиралась на одну из них. При очень длительной экспозиции вы можете вносить дополнительный элемент стабильности, опираясь левым локтем на что-нибудь напротив груди или сбоку. Смысл этого заключается в том, чтобы придавать камере стабильность, используя свою костную структуру, а не пытаться держать фотоаппарат мускулами.

3. Дышите правильно. При длительных экспозициях большое влияние на качество изображения способны оказывать самые незначительные движения, поэтому даже такой аспект, как правильное дыхание, может сыграть решающую роль в том, каким получится изображение — четким или размытым.

4. Стабилизируйте себя. Правильно нажимать кнопку спуска — это хорошо, но для улучшения результата вы можете еще зафиксировать все свое тело, найдя удобное место, с которого будете фотографировать. Например, если вы стоите, попытайтесь найти стену или телефонный столб, чтобы можно было опереться. Дополнительная поддержка прочно стоящего объекта облегчит съемку с рук при малых скоростях затвора, а также в некоторой мере предотвратит усталость.

Я уперся локтями в приборную панель своего автофургона и сфокусировался на каплях дождя на ветровом стекле, чтобы получить этот прекрасный кадр с 8-секундной экспозицией, при съемке которого я держал камеру в руках.

Притягательность съемки с рук

Путь к развитию технологии и техники съемки с рук с полной маневренностью оказался неблизким. В 1953 году независимый кинорежиссер Моррис Энгель разработал собственную 35-мм кинокамеру, благодаря чему смог снять свою новаторскую киноленту «Маленький беглец», держа камеру в руках, не используя штатив. Франсуа Трюффо, французский кинорежиссер, сказал: «Наша новая волна никогда не появилась бы, если бы не молодой американец Моррис Энгель, который показал нам путь к независимому кинопроизводству своим прекрасным фильмом «Маленький беглец».

p style=»text-align: justify;»